正宗正山小种什么味道

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　　茶馆里顺手翻开茶单，我一眼就看见了正山小种。　　

　　几个月前我刚在福建泰宁喝到正山小种，后来看到有人评价说，正山小种是爱憎分明的，第一次喝到了喜欢就永远不会放弃，要是不喜欢也就很难再接受。紧实的茶叶用滚热的开水冲泡，温厚的香味在整个房间里洇润开来，浓郁而大方，在乍暖还寒的春天，像暖烘烘的阳光。金黄泛红的茶汤喝到嘴里更是温润而醇厚，在口腔里妥贴地流转。相比之下，普洱的口感过于粗砺而少精致，祁红过于精巧而少了些厚道。那是我第一次听说正山小种这个名称，更是第一次喝到这种红茶。　

　　尽管是初次喝到正山小种，就一见钟情，十分地喜欢，但因公务，不过两三泡，就分身乏术地被拉去一个无聊的饭局，推杯换盏时心里想的却是下午喝到的正山小种。晚上再赴老熟人的约会，以为他还会用正山小种招待我，身为旅游部门的领导，他时时不忘对自家特产的推广──擂茶。三年前初次到泰宁，对擂茶闻所未闻，如今这里的大街小巷都开有擂茶馆。虽然，有邻县人不屑地议论，“擂茶不过是泰宁人向他们借来的宣传的道具”，但没能妨碍擂茶成了泰宁这个旅游大县的招牌特产。当然，生长于武夷山的正山小种与泰宁也关系不大，但从大的地域来说，确是福建特有，其它地方是断不可分享的。不仅是水土自然的养育，独到的工艺技术也是正山小种的特别之处。小种茶非正山一类，但“正山”两字做实了“正山小种”在几个世纪之内的质量和它那份醇厚。　　

　　之后开始留意所有正山小种的消息，偶然在豆瓣上看到一份邀友品正山小种的帖子，便顺手留言，表达了我对正山小种的一见倾心。这条留言立刻让豆主将我引以为友，此后每有品茶会总要发来信息邀我前往，但至今没有参与过。我不喜欢与一大群陌生人喝茶，茶不似红酒，人越多越能烘托起一份热闹；也不似白酒，偶尔需要“举杯邀明月”的孤寂。茶需要三两好友，最好是坐于榻上，任茶香缭绕，那份熟识的默契最能贴合茶叶独具的清高。这家叫双子居的茶室，虽然没有榻，但藤质沙发的闲淡与幽静、宽大厚实椅面的舒适都契合了正山小种的醇厚茶香。美中不足的是，茶具用的是玻璃杯子。玻璃的透澈方便了饮茶者观赏茶形和茶汤，但一则缺乏良好的保温性，再则，玻璃的冷冽与剔透与正山小种的温润与醇厚多少有点欠搭。如果茶具能换成是一套粉彩的小盅，小盅内壁的白釉反衬汤色的沉郁之气，而外壁的粉彩则能让茶味的厚重不至沉闷。　　

　　席间的诸位事务繁忙，茶刚喝过五泡都纷纷起身要走，其实，五泡以后正山小种才渐入佳境。　

　　握手言别。茶室的小姑娘们在一旁低语，有活络些的上来告之，说我身上有股好闻的香味。我素来不喜欢任何过于强烈的香气，所以没有使用香水的习惯，揣测应该是正山小种的茶香吧。大概是识得正山小种的人不多，所以茶馆里的正山小种有价无市，才引得这些整日浸淫在茶香中的姑娘们对于正山小种的香气这般新奇。

　　(摘自香港《大公报》 文/赵宇)